黟县静坐着的两位小家村姑和倒映在水塘里的一幅水墨画
资深媒体人/杨壮波
作者一行在宏村南湖边合影（杨壮波/摄影）
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去西递和宏村游玩，纯粹因为跟公司员工有个承诺：四月份任务完成出色的话，就带大家抽空到周边的景区去一次短期的旅行。最终选择去西递、宏村，那是百度上可以搜索到177,523条“结果”的结果。
宏村入口处的南湖（杨壮波/摄影）
西递和宏村作为皖南古村落的典型代表，被联合国教科文组织列为世界文化遗产名录。
从无锡到黄山市市府所在地屯溪区，路上也就6个小时不到的车程，住一个晚上后第二天早晨再从屯溪前往黟县。黟县是西递和宏村所在的县，屯溪到黟县约一个小时车程。
去黟县途中处处皆风景（杨壮波/摄影）
在去黟县的途上，一路上细雨蒙蒙，车窗外是蜿蜒而下的溪流，岸边的山上是青翠欲滴的竹林。说真的，一旦有了竹子，画面上立马就清雅起来——远山、翠竹、蓝天，以及皖南民居典型的马头墙，“水墨画中的最美乡村”印象立马就在大脑中勾勒出来。
离黟县越来越近，有关西递和宏村的广告牌越来越多，我的心情开始有点激动。途中有个画面，留给我特别好的最初印象：清晨农户炊烟四起，村外小溪边有只老牛孤独地吃草，犹如一幅皖南乡村的小品。
古村韵味（资料照片，来源网络）
记得10多年前我还在现代快报，那时为了开设每周固定的《旅游专版》举办一个名为《百家旅行社百家景区合作论坛》。按照分工，我们报社负责邀请无锡当地的旅行社，市旅游协会协助我们邀请外地的景区，等到论坛开幕时，西递和宏村来了一大队“人马”。 想必那个时候的西递和宏村名气并不大。
其实我就是从那时起开始对西递和宏村有了一个大概的印象，但并不深！记忆中，他们大大小小带来了很多宣传西递和宏村的易拉宝广告，放满了大半个会场的空余地方。看完这些宣传画后记住了西递和宏村为“水墨画中的最美乡村”。
而出自“农门”的我，曾经无数次想象可以过这样的生活：在一处传统的旧式庭院中，书房简单却并不简陋，干净的几案上摆放着图书和精致的茶具，室外多植竹子和茶园，在一方远离尘嚣的精神世界中，拥有着“岁岁年年一床书”，即使真的“青春背我，黄卷笑人”，亦不负平生了。 我想，西递和宏村，就是离我的梦想最近的地方。
浓郁的商业气氛（杨壮波/摄影）
但当我们一行走进宏村时，只见家家都是做生意的，商业气氛太浓。此时，我的脑海里，和之前去过的浙江乌镇、西塘、苏州周庄、同里一样，它们划上了等号，“宁静”两个字只有在黄昏和清晨才能寻觅得到，并体会它的妙处。
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宏村在青山绿水的环抱之中，像一个美丽的小岛——从远处看宏村，首先映入眼帘的，即是位于南湖中心的那条小道和那座小桥。导游介绍说，当年李安拍摄《卧虎藏龙》，周润发就是牵着马从这座小桥上走过。
水，是宏村特有的标志，也使得宏村格外多了一分诗情和画意（杨壮波/摄影）
宏村是天然的影视基地，就是因为这里不仅有古宅老墙，同时，还有湖光山色。
宏村是独树一帜的牛形村落，村口的南湖和村中的月沼，分别象征着宏村的牛肚和牛胃，从每一户人家流过的、清澈的人工水圳，则堪称是宏村的牛肠。这真是一个巧夺天工的设计，它不仅装扮了宏村的环境，为宏村博得了“画里乡村”的美名，更重要的是，它解决了宏村人日常用水的难题，还具有清污排洪等各种无可取代的实用性功能。
宏村入口南湖美景（杨壮波/摄影）
像我这个年龄的人，多少还有一些有关老屋的记忆！儿时住过的中式厅堂，住起来固然没有今天的单元小区舒适、方便，但每次看到老屋，却总是让我感到一种莫名的亲切，因为从中我不仅看到了前辈们的身影，同时也感受到了历史绵延的过程。
对我来说，宏村就是一个适于怀旧的地方，过去时代的那种精致、细腻的闲雅生活，已经消融在这些粉墙青瓦与亭阁水榭之间。虽然已不是那么真切，但却仍然散发着一股朦胧、唯美的诱人气息，荡人心扉，让人迷醉。
宏村最具有代表性的老建筑是承志堂，其间厅堂宽敞，偏厅众多，有用来打麻将的“排山阁”，还有专门用于吸烟的“吞云阁”，各种休闲娱乐设施更是一应俱全。尤其让人叹为观止的是室内装潢：大到各个厅堂的雀替、梁枋，小到每扇门窗中的配件，均有栩栩如生的各式木雕，真是个雕梁画栋、极尽奢华，以至于这座位于皖南乡间的小小民居，竟然获得了民间故宫的美誉。导游介绍说，承志堂的主人原是晚清时期的宏村巨富，商人发了财，最大心愿就是回家乡砌一座大房子，项羽所谓：“富贵不还乡，如锦衣夜行。”
宏村的老建筑（杨壮波/摄影）
砌房既是给自己住的，也是让别人看的，如同居家过日子，争的只是一幅做人的面子。但商人虽然财大气粗，社会地位却总归低人一等，不过，话说回来，当官固然有权，商人却有的是钱，商人不能在权利上与官员一较高低，却能够在造房砌屋的气势上压倒对方，这对于商人而言，或许也是一种心理上的补偿。
狭窄的小巷（杨壮波/摄影）
在观赏树人堂时，屋的主人汪森强老人说了这样一句话：“老房子之所以是老房子，不但是因为房子的年代久远，更重要的是因为老房子里曾经住过许多代人，留下了很多的历史人文信息。”这个生于宏村、长于宏村、一生均与宏村难舍难分的老人早已儿孙满堂，但孩子们却大多远走高飞，只有他，仍然执著地坚守在自己的老屋，安度着平凡而又温馨的日子，品味着寂寥而又充实的生活，一任花开花落、云卷云舒，一任时光流逝、年华老去。
汪森强老人之所以离不开老屋，离不开宏村，因为在老人的眼中，只有这里才是自己真正的家。
写生的学生（杨壮波/摄影）
转了一圈，我们又回到了进去时村边的那个南湖，我站在桥上看见湖边有许多艺术院校的学生在写生，风景秀美的乡村，天空云彩的倒影，这个画面就像卞之琳那首著名的诗——
你站在桥上看风景，看风景人在楼上看你。
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西递坐落于黄山南麓，距屯溪54公里，因古有递送邮件的驿站，故而得名“西递”。据说，明清年间，正是一部分读书人弃文经商发了小财（文人有了钱，想法就不一样），因而建房、修祠、铺路、架桥都非常讲究。后来，由于种种原因，半数以上的古民居、祠堂、书院、牌坊已毁，但仍保留下数百幢古民居，素有“桃花源里人家”之称。
位于西递村口的老牌楼（杨壮波/摄影）
位于西递村口的即是大名鼎鼎的刺史牌楼，这座雕工精美的明代牌坊既是西递的标志性建筑，同时也是西递的象征。据说，类似的牌楼在西递共有十四座，大跃进时烧石灰，竟然一下推倒了十三座，仅存的一座是当年为了留下充当封建礼教的罪证，方得幸免。 因为时间有限，我对西递的游览也只是走马观花。
绣球楼（杨壮波/摄影）
西递的整体格局分作前边溪和后边溪两部分。前边溪是西递旅游开发的重点所在，我们的游览即从前边溪的主要街道开始，并向周围的小巷依次延伸。导游说，是因为下雨的缘故，那天来西递的游人不算太多。
小巷幽幽（杨壮波/摄影）
小巷幽幽，青石板铺就的小道上泛起晶莹的水花，给人一种空旷、寂寞的感觉，时不时走过一两位撑着雨伞的美眉，则让人不自觉地想起戴望舒的《雨巷》，那种鲜艳与颓败的反差、古老与时尚的对比，尤其让人觉得既刺激、又诡异。
小巷幽幽（杨壮波/摄影）
作为一个古村落，西递的面积算不上太大，但其间的建筑却是式样众多、风格各异。无论是官家的园林、商贾的豪宅，还是寻常百姓的普通民居，每家都有繁简不一的石雕和木雕，每家的门楣上也均镶嵌着“清白传家，读书励志”之类的对联，这些老房子飘逸出同样的书香气息，氤氲着一股浓浓的儒家文化氛围。
在敬爱堂旁边的两巷相交处，有一座颇为别致的转角楼，楼上有长廊，长廊的护栏是一排精致的美人靠导游介绍说，这里就是古代大家闺秀用于抛绣球招亲的绣楼。只见绣楼上大红灯笼高高挂，屋檐下一块白底黑字的横匾，上书“桃花源里人家”六个大字：其间的隐秘与暧昧，给人带来一种东方特有的情色想象。
太美了，留个影（杨壮波/摄影）
虽然是上午，游人已不少，但古村的宁静气息还是有的，比如那些老房子里的潮湿青苔，比如院落里盛开的牵牛花，比如墙边悠闲自得的老花猫。
在西递，我走进了一家叫西递行馆的老房子里，里面有古朴的餐厅，有清雅干净的客房。对我最有杀伤力的是那个古朴的园林，墙壁上长满像南大北大楼的爬山虎草，古树、山石、鱼池，满院子都是湿漉漉的气息。这让我想起那句：斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。我想如果下次有机会，我一定要在这里住一个晚上，夜间来院子里散步，希望举头可看见朗朗的月亮——没办法，东方式的审美已经深入到我们骨髓里。呵呵！
或许这就是城里人向往的原汁原味的乡村生活（杨壮波/摄影）
