皮皮虾煎饼，母亲拴住我味蕾一辈子的美食

清明前的雨，总是淅淅沥沥的下个不停，阴冷的日子，令人百无聊赖，唯有想起小时候母亲在这个节气里常常给我们烙的皮皮虾煎饼，心里才泛起了阳光和暖意。

母亲一辈子勤劳，种田、下海、喂猪、养鸡、养鸭，都是人见人夸的一把好手。但对于她的烹饪水平，父亲一直以来是颇有怨言的。我们做儿女的虽不苟同父亲，细数起来却发现，母亲能获得我们公认的拿手好菜真的没有几样，唯有提到她做的“皮皮虾煎饼”，我们都会不约而同的竖起大拇指。

皮皮虾，这种长相奇怪的“虾”，今年以来，因一句广为流传的网络语“皮皮虾，我们走”而成为了“网红”，渐为人知。但我想，在这之前，除了沿海有出产地方的人们以外，估计很多人是不认识它的。

皮皮虾，我们当地叫它“虾姑”，上世纪八、九十年代，在北部湾沿海是很常见的一种小海鲜。那时浅海捕捞海鲜渔获多，这家伙多爪多脚，浑身带尖刺，很是生猛，容易伤手，伤网更厉害，也没多少肉，是颇遭渔民嫌弃的。

在适宜居住、觅食的浅海滩涂上，皮皮虾常常挖有U型洞，两侧洞口一般一大一小。可能是“狡虾双窟”，为的是进出、逃生方便，又或是为了能多处伏击猎物，多些食物保障，可见这种动物的天赋智慧还是不错的。

清明前后的皮皮虾最为肥美，春天是它们产卵繁殖的季节，母皮皮虾多带有红膏，肉肥膏满。捉得皮皮虾，即使是最简单的白灼，其味入口Q弹鲜香，鲜得真可让人掉眉毛，常让人欲罢不能，一人可以吃下一小筲箕。

滩涂上捕捉皮皮虾，我们先是要找到它们的洞穴。有水流，半沙半泥的滩涂地是它们喜欢挖洞的地方。觅到皮皮虾洞，我们就用脚或手踩（压）住稍大的洞口，用力的把水往另一侧的洞口赶。慢慢的，就可看见皮皮虾从另一侧的洞口里探头探脑欲爬出。

这时，是不能贪快想抓住它的头爪一拎而出的，皮皮虾一发现异常，会很快的缩回洞里去，又得重新鼓捣半天。最好是一边紧盯着皮皮虾，一边脚下或手上动作加快，加大水的压力，把皮皮虾加快逼出洞里。待皮皮虾身子完全爬出洞口，一般就十拿九稳了。

皮皮虾头部的两只螳螂臂十分灵活有力，在捕食时，皮皮虾可以用它这个独门武器轻松击破贝壳、虾、蟹的甲壳。它的身形虽小，却也是海洋动物里一个惹不起的狠角色。捉它时，最好要避开它的头部和尾部，把它的身子弯成弓形抓住才能保险。倘若不小心，或非要霸王硬上弓去抓它，手被扎得破皮流血往往就是要付出的代价。

这个时节，母亲总是最早就下海的。常是我们早上刚起床，还是睡意朦胧的，就听见母亲推开家里吱呀的木门，裹带着一股清冷潮湿的咸味海风走进来了。母亲摘下大桐油斗篓，把鬓角被细雨濡湿弄乱的头发夹好，便会自豪的向我们宣布：都抓紧时间上学去，回来有皮皮虾煎饼吃！

我们围上去，看着满篓子生猛爬动的皮皮虾，看着一些皮皮虾身体里一条厚厚的红膏透过薄薄的壳显现出来，我们都不由的“咕噜”、“咕噜”连吞口水。

那天上学的时间便感觉到尤其漫长，等中午放学铃声一响，我们便脚下生风般往家里跑。母亲自是早已将皮皮虾煮熟剥壳取肉剁碎，米粉和好面皮，备好一碗切得细碎的葱花。闻到我们回家的脚步声，母亲便往锅里倒油，面皮放锅里两面稍煎，待半干不干之际，两面摊入皮皮虾肉，再煎至稍显焦黄，最后加入葱花，香气便弥漫了整间厨房。

馋嘴猴急的我们恨不得都把手伸到锅里去，待母亲把煎饼卷好装盘，我们早就准备好了姿势开抢。抢到的一边“唏唏嗬嗬”得意的狼吞虎咽，没抢到的便一边直流眼泪一边直咽口水，跳着脚直催母亲快点。母亲看着我们的馋样，也是不急不恼，依然微笑着有条不紊的忙着。待我们三四个孩子每人都吃上两三个煎饼，不吵也不闹了，她才趁热吃上一两个。看着我们一个个吃得满嘴油光，我想这时应该是习惯了清贫生活的母亲一个难得心里愉快时刻吧！

自上世纪九十年代中离开家乡到汉上学、工作，转眼二十多年了，不觉也已人到中年。工作换了几份，小敲小打“创业”几回，依旧是理想丰满，现实骨感，深为各种“奴”劳身役心。顾好个小家已不易，更遑论照顾逐渐年迈的老父母了。每次在电话里开玩笑跟母亲提起，很想再吃一回她亲手做的皮皮虾煎饼，母亲依旧是微微笑着：你想吃就回来呗，妈做给吃！

想着母亲满头已花白的头发，我常要忍住欲要哽咽的声音，默默的给自己再鼓劲一次：努力吧，大叔！下次，就下次，“皮皮虾，我们走！”