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炒面，芜湖人最爱吃的早餐？

（文/杨谊）如果光吃一小锅老鸭汤，当小吃，行；当饭就欠缺了一点。那么就来一盘炒面。炒面也出现在八十年代，比老鸭汤稍后一点点，算是双胞胎里后出生的弟弟。

那时最火的是鸠江饭店门前的一条街上，全是一个接一个的炒面摊子，多不胜数；盛况空前。那时允许摆夜市了，晚上六点以后，摊主和美食家都纷纷出动。天还没黑，就有人穿着拖鞋，携家带口地来吃炒面了。

看着这么热闹红火的场面，你不能不动心。于是我也和哥去吃，凑个热闹。结果是不吃不知道，一吃吓一跳。当在小摊子前坐定后，你就等于进入了一个虚拟的游戏世界，被摊主所吸引，然后就两耳不闻窗外事，一心只等圣贤出了。我看过一个恐怖片，说是人到虚拟的游戏里面，通过吃饭，而把游戏内容吃下去。

所有的摊子也都一样有个大炉子，最奇怪的是炉子上的大扁锅，也就是以前炒凉粉的锅，后来煎锅贴饺子的锅，现在又用来做炒面。炒面的过程也完全有表演的性质，摊主都站在炉子后面，锅的后面；让那夸张的锅在最前面。锅还斜放着，里面高，外面底。

大扁锅里堆得像山样的面条，已经基本炒过；那是煮熟的湿面，煮得很硬，和凉拌面一样，已经浇上了油，酱油；正在整装待发。一旦有人来吃，摊主就立刻开始炒面；那些已经处理好的面条，不是随便来就舀一碗吃的。必须要经过他的妙手现场翻炒。

只见他左手拿一个小碗，右手拿一双筷子，从那一大堆的预备面条里，捞出一定分量的面条，再放到锅的最外边的低矮空洼处；然后开始就这么往里合拢，用筷子和碗合作，抄起面条放下；再抄起面条，再放下；就这样地炒面。完全颠覆自古以来的炒菜模式。不知谁发明的，还全芜湖都统一。

不光是炒，还要再加上酱油，青菜；有人要是加肉丝，煎蛋什么的，一起炒。直炒到青菜柔软，面条入味，根根紧缩，并开始结壳子；然后再以这样的碗加筷子的包抄方法，把炒面盛到碗里。这还没完，还要浇上一勺夹带蒜泥的水，水大椒（红辣椒酱），并给你一杯白开水。

这种配方和组合，不能不令人称奇。吃着极端有咬劲，可以说是天下第一有咬劲的面条，里面还有焦脆的壳；又鲜又韧又辣又香；再吃一口脆嫩的，同样是沾了鲜味调料的青菜；然后喝一口水，缓解那极致的干糯。真叫一个好吃。实际上面条已经不是面条了，而是变成了一种类似饼的东西，扎实而满口滑韧。

吃过炒面，我就又爱上了它。不是我多爱和易变，实在是无法抗拒它的魅力。这些八零后的老鸭汤和炒面我都爱，它们各有各的特点，缺一不可；一个都不能少。

炒面现在街头仍有，馆子也有，早点摊子也有。杨家巷里就有好几家。而且芜湖的炒面还手法，口味统一，真正的名牌，经久不衰，巍然屹立在芜湖美食之林。炒面最早只叫炒面，或者素炒面，以区别那些加了肉丝之类的炒面。现在都叫平锅炒面了。这个名词也固定了下来。

然后地，和儿子回芜湖就要吃炒面。儿子对炒面的方法及其有兴趣，一看到就要笑。为什么会拿个碗和筷子炒呢？神奇吧？芜湖的美食不是吹出来的。这时别忘了再要一杯冰酒酿。

这一顿绝对吃得你心满意足，心花怒放。然后“摸摸肚子，剔剔牙齿”，回旅馆。洗刷干净，看看电视，学学芜湖话。等肚子感到不胀了，穿着拖鞋再出门。可以吃吃麻辣烫。有小摊子的，也有开店的。不想吃，就待在旅馆里直到睡觉；好好享受这难得的清闲。

麻辣烫虽然是外来品种，但在芜湖疯过一阵子。那时刚好工人开始下岗，就有好多人用自家的凉床子（竹床）摆在家门口，上面放满了穿在竹签上的包菜等等的蔬菜，然后用炉子烧一锅麻辣的汤。要吃他就给你把竹签放汤里煮，然后夹出来放在盘子里，你就坐在凉床子旁边吃。那个辣叫作惊心动魄。嘴里要不断地嘶嘶地吸冷气。

我和哥在家门口吃了之后，觉得好吃得不得了。后来有人做大了，就正式摆摊子了，还同时卖冷饮。实现了冰火两重天的双向盈利。我是看到麻辣烫就要吃。现在全国好像也规范了，都是开了店，有了冰柜，自己挑选，烫好了坐在店里吃。竹签也被抽走了，好反复使用；然后用碗吃。

我爸在人生最艰难的时刻，被禁食了两个月时，还说，我这辈子恐怕吃不了麻辣烫了；我看杨家巷开了一个店，还没吃过。我同事后来说，你爸这一辈子，恐怕只能靠米糊度日了。没想到，我隔了三个月回去，他什么都能吃了。而最早偷偷吃的，就是水豆腐（豆腐脑），然后就是小笼包子。我赶紧瞒着妈，带他去吃了麻辣烫。爸说，是很好吃。

人生，能吃，是多大的幸福啊。爸在病最重的时候，禁食，禁水；后来能喝水了，就说，简直是甘露啊。

炒面，芜湖人最爱吃的早餐？