和服之美——值得借鉴的传承精神
“[和服]沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉，盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于徃古之衣冠而折衷于汉唐之制，其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。
—《装束要领抄》
►和服（着物--きもの，kimono) 指的是日本传统民族服装，和服种类繁多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较为单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。
因为是由中国隋唐服式改制的，江户时代以前又称为“吴服”。 公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对起源于日本本土的和服产生了影响。当时的日本和服名称有很多，如“贯头衣”和“横幅”。
“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但很实用。所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
振袖
桃山时代，人们开始讲究不同场所穿不同服饰，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”（从左肩、左袖到襟、裙成一幅图案），以及参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。到了明治时代，意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。我们看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐、足袋，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品。
振袖一般为未婚女性的礼服，还有男孩过七五三的庆祝礼服也是做成振袖的式样。依袖子长短，振袖分为三个细目，分别是小振袖（二尺袖）：作为入学或是毕业的礼服，或是用于观剧，茶会等较为随意的出行；中振袖（振袖）：正式程度仅次于大振袖的礼服，多用于新年、成人式、未婚女子出席等正式场合；大振袖（本振袖)：它是未婚小姐最正式的礼服。其中黑色振袖通常被认为是最高贵的振袖，多用于婚宴场合。
大振袖为正礼服，必入五纹；中振袖为准礼服,可以入三纹或一纹；小振袖则是一般装束。其中，穿得最多的是中振袖，因为这类和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多。
若按照花纹分类，振袖也可以分为小纹柄和绘羽振袖。小纹柄指的是那些图案没有方向性，并且不断重复，和小纹类似的振袖；绘羽指的是那些图案有方向性，有规律，展开之后花纹如同一幅画的振袖。
小纹柄的振袖格调不高，虽然是振袖，但不能作为礼服出席正式的活动。绘羽振袖格调高得多，会用上金驹刺绣、绞等各种华丽的工艺，一件好的绘羽振袖能卖出天价。
留袖
留袖广义上为袖丈在1250px左右的和服，是已婚女性最高级别的礼服，狭义则特指只在腰带下方有花纹分布的两种和服，其中又细分为黑留袖（以黑色为底色）和色留袖（以除了黑色以外其他颜色为底色），黑留袖级别又比色留袖要高。
黑留袖一般在两胸前、两袖、背后有5个家纹，需要搭配金银袋带，打二重太鼓结。花纹一般以吉祥纹样、四君子或古典纹样为主。而只有三个家纹的为次正式的，未婚女性则不能穿黑留袖。色留袖为较平常的服装，未婚女性也可以穿着。色留袖的三个家纹（也有一个家纹的）都在背后。留袖一般都要配白色织金银丝的带缔和白色带扬，而且多数会配上一把扇子，扇骨黑色，金银双面。
访问着
“访问着”是在明治时期，为了和外国的社交礼服裙相匹配对应而被发明出来的和服种类。无论是已婚或者未婚的女子都可以穿访问着，年轻的女孩穿访问着的时候，可以选择颜色明艳，华丽花俏的绘羽花纹布满整件和服的访问着，而年长的女性穿着时，则选择只在左前衣踞和右侧肩袖处有利落清爽图案的访问着。
“访问着”多数用于出席非亲属的婚宴、社交宴会、茶会、派对、拜访他人等正式场合。它的特征是有真正的“绘羽”图案——花纹图样横跨整个衣踞甚至整件衣服都呈现出连续的图案。
浴衣
浴衣为日本夏季期间的一种衣着。在现代的日本、浴衣一般是年轻人夏天参加祭典活动（烟火大会、盂兰盆节）的时候穿。到温泉旅馆泡温泉的时候，旅馆也多数会提供更为简便、式样统一的浴衣给客人穿着。
浴衣是一种令人凉快的衣着，与其他日本传统衣着相似，浴衣有直线的缝接与宽阔的衣袖。但与较隆重的和服不同，浴衣是以棉质而非丝质或合成纤维制成。
小纹
小纹是日常正装和服之一，“衣服上布满小型花纹图案”是这种和服的名称来源。虽然小纹一般是指碎花的留袖系和服（袖丈在50厘米左右的和服），但是也有应用小纹花样的振袖系和服（袖丈大于60厘米的和服）。
搭配小纹的是正装腰带“袋带”和“名古屋带”，另外由于小纹属于接近便服类的和服，也可以选择带幅较窄的“小袋带”。鞋子方面，既可搭配草履，也可搭配木屐，但一定要穿足袋。小纹分单衣和袷，夏季会用更轻薄的絽、纱甚至是罗来制作，但无论哪个季节，小纹里面一定要穿襦袢。
付下
二十世纪中前期，因为小纹制作的工艺发展，出现了一种反物设计方式，这种设计使得裁剪布料之后布料上的花纹图案会落在特定的位置上。在这个技术基础上出现的和服，便被称为“付下”。
“付下”的花纹普遍较为简洁，是介于礼服和常服之间的服饰，不论未婚已婚都可以穿。
色无地
“色无地”就是指在和服中，整件衣服仅有除了黑色以外单一色彩而没有图案的一类和服（黑色是丧服）。没有家纹的色无地给人一种便装之感，因为茶道讲求洗脱铅华，平淡宁静，所以色无地可以说是最符合茶道旨趣的服装。
寓意吉祥的常见图案
友禅常用于表现传统和服的多彩图案，尤其擅长用简洁的线条表现动植物与风景等等纹样，以下为大和服饰文化中寓意吉祥的常见图案纹样。